In Vietnams größter Stadt ist der nördlichste Abschnitt von Le Thanh Ton seit Jahrzehnten der Mittelpunkt aller japanischen Dinge. Massagesalons säumen die Straße und Whiskybars oder Sushi-Restaurants füllen die umliegenden Gassen. Da sich jedoch die Ausbreitung von Ho-Chi-Minh-Stadt mit der Regelmäßigkeit einer steigenden Flut verändert hat und Wolkenkratzer aus dem Betonmeer geschossen sind, ist die Miete in den meisten Teilen des Stadtzentrums immens gestiegen. Viele japanische Geschäftsinhaber, die gezwungen sind, über die romantischen hängenden Laternen und Neonlichter von Le Thanh Ton hinauszuschauen, haben eine neue Reise unternommen. Sie haben ihre Sachen gepackt und sind durch Flüsse von Motorrädern und über Asphaltfelder nach Norden aufgebrochen, mit einem gemeinsamen Ziel, einem Ziel, das nur einen Bezirk entfernt ist.
In Binh Thanh, weniger als drei Kilometer von Saigons Little Tokyo entfernt, ist ein zweites japanisches Viertel entstanden. Dies ist ein Bereich, in dem Forever 21 den Schneider noch nicht ersetzt hat, in dem die Fotodame immer noch ihren Bürgersteig beansprucht und in dem die farbenfrohen Fassaden der Mega-Einkaufszentren der Stadt noch nicht den Grundstein gelegt haben. Ironischerweise ist es in einigen Blöcken auch ein Bereich, in dem Nudeln und Banh Mi durch würzige Thunfischbrötchen und Misosuppe ersetzt wurden.
Japanisches Menü © Sam Roth
Der einst in Le Thanh Ton beheimatete Whisky ist nach Nordosten gewandert. Laternen sind angekommen. Japanische Karikaturen klingeln an den Wänden und rufen „Irasshaimase!“ Oder „Willkommen im Laden!“.
Japanische Liköre und Fisch © Sam Roth
Abseits der Ufer, Wolkenkratzer und Touristen des Distrikts 1 steht diese neue japanische Stadt jedoch im Gegensatz zu ihrem populäreren älteren Bruder. Diese Iteration ist kleiner, zurückhaltender und weniger schäbig. Dieses Ziel ist nicht rein japanisch, genauso wie es nicht mehr ganz vietnamesisch ist. Was auch immer es ist, es funktioniert.
Jeden Monat öffnen neue japanische Restaurants © Sam Roth
Die Teenager und Zwanzigjährigen von Ho-Chi-Minh-Stadt, die von Stunde zu Stunde mehr der Außenwelt ausgesetzt sind, sind in Wellen aufgetaucht und haben das Essen und die Kultur von ganzem Herzen angenommen. Die wenigen bekannten Westler, hauptsächlich Englischlehrer, sind ebenfalls dabei. Neugierige Einheimische, die ao ba ba's anziehen, haben sich ebenfalls der Party angeschlossen. Das Ergebnis ist ein herrliches Gemisch aus Rasse, Kultur und Essen. Billiges, leckeres Essen.
Ohne die Eliten in der Innenstadt zu versorgen, serviert diese neue Ernte japanischer Einrichtungen einige der besten Sushi der Stadt zu Binh Thanh-Preisen. Restaurants wie Sushi Nhi sind in ganz Ho Chi Minh berühmt geworden und werden häufig in eine Liste der besten der Stadt aufgenommen. Intime Whiskybars locken die weltliche Jugend der Stadt zu ihren vier oder fünf gemütlichen Plätzen.
Sushi Nhi, 21 Nguyễn Công Trứ, Phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam, +84 90 312 53 59
Sushi Nhi © Sam Roth
Durch all diese Veränderungen hat die Nachbarschaft ihre Identität bewahrt. Alte Freunde sitzen immer noch im willkommenen Schatten blühender Bäume und genießen einen Nachmittag im Ca phe sua da. Motorräder schreien immer noch um jede Ecke. Fische brutzeln immer noch in schreiendem heißem Öl, und reiche Aromen wehen immer noch aus offenen Häusern, versteckt in verwickelten Gassen.
Dieses Stück Binh Thanh ist Ho-Chi-Minh-Stadt von seiner offensten und enthusiastischsten Seite für eine globalisierte Zukunft, aber immer noch verliebt in Kultur und Tradition der Vergangenheit.
