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Es ist eine lustige Zeit für die französische Mode, da die Stadt mit dem traditionellsten Erbe auf Schritt und Tritt vor Störungen steht: Männliche Kreativdirektoren werden ersetzt, soziale Medien stellen Anforderungen an die Handwerkskunst und Macron ist mit umfassenden Reformen angekommen. Aber auf den Straßen von Paris SS18 ist die größte Veränderung im Gange: Frauen beanspruchen das Recht, sich in den kreativen Prozess einzubringen und ihre Kleidung zu bestimmen. Culture Trip befasst sich mit den subtilen Machtverschiebungen außerhalb des Laufstegs.
Hier ist die langjährige Zweiteilung: Laufstege bieten die große Idee, angefangen bei Couture (und einigen RTW auch), Kreativdirektoren bieten eine Vision der Art von Frau, von der sie glauben, dass die Welt sie will, und verkaufen damit eine Botschaft über ihre Marke. Manchmal bedeutet dies, dass man Dinge haben muss, wie die Glitzer-Stiefel von Yves Saint Laurent und Chanel, und manchmal bedeutet dies eine bestimmte Art, ein bekanntes Stück zu stylen - wie Balenciagas Vorschläge, dass zwei Mäntel besser sind als einer. Währenddessen sehen Verbraucher, die sich die Kleidung auf dem Laufsteg ansehen - und die Frauen, die sie modellieren - nichts Relatierbares oder Praktisches und finden sich dabei wieder, eine Interpretation des Looks zu kanalisieren, oft mit billigen Reproduktionen anstelle des exorbitanten Originals. Die Spannungen zwischen dem, was auf der Bühne passiert, und dem, was im wirklichen Leben passiert, führen oft zu der üblichen Flut von Mode-Andersdenkenden, die es als absurdes und leeres Medium proklamieren.
Aber wenn man das uralte Argument um „Mode als Kunst“ beiseite lässt, gibt es auch innerhalb der Branche eine interessante Spannung, wenn man bedenkt, dass Kreativdirektoren führender Modehäuser in Frankreich historisch gesehen Männer waren. Als kurze Zusammenfassung führt Karl Lagerfeld Chanel an, Nicholas Ghesquierie beaufsichtigt Louis Vuitton, Anthony Vaccarello hat die Regierungsgeschäfte bei Yves Saint Laurent übernommen, Olivier Rousteing ist König in Balmain und Demna Gvasalia von Vetement sorgt in Balenciaga für Massenhype. Bis vor kurzem leitete Raf Simons Dior und Riccardo Tisci führte Givenchy. Es braucht kein Genie, um herauszufinden, dass es problematisch ist, wenn ein Haufen Männer projiziert und kuratiert, wie und wie Frauen aussehen sollten: Enge Röcke, Korsetts und wackelnde Absätze haben Frauen im Laufe der Geschichte in verschiedenen häuslichen Umgebungen halb unbeweglich gemacht.
In den letzten Saisons haben sich jedoch wichtige Positionen auf höchster Ebene verändert, wodurch die französische Mode gleichberechtigter wurde: Clare Waight Keller übernahm bei Givenchy, Natacha Ramsay-Levi übernahm die Leitung bei Chloé und Maria Grazia Chiuri verließ ihren kreativen Partner bei Valentino und nahm eine Solokarriere bei Dior an. Sie schließen sich den langjährigen Designern Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) und Phoebe Philo (Céline) an. Aber bedeutet dies eine Veränderung für die Frauen, die am Ende die Kleidung tragen?
Ein Beitrag von Céline Official (@celine) am 1. Oktober 2017 um 6:27 Uhr PDT
Interessanterweise ja. Diese kreativen Designer übernehmen ihre Führung sowohl von den Verbrauchern als auch von ihrer eigenen Forschung - ein Schritt, der sich im Fall von Maria Grazia Chiuri unter Kritikern als uneinig erwiesen hat. In den vergangenen Saisons bei Dior bot Chiuri feministische T-Shirts mit Slogans wie "Wir sollten alle Feministinnen sein" und "Warum gab es keine großen Künstlerinnen" sowie glitzernde Baskenmützen und Tüll-Tutu-Röcke an. In einem kürzlich erschienenen Business of Fashion-Artikel wurden vernichtende Kommentare der Modekritikerin der New York Times, Vanessa Friedman, und der Kritikerin Cathy Horyn zitiert, die beide trotz eines Gewinns von 1 Milliarde Euro in diesem Jahr mit Chiuris Streben nach Millennials in Konflikt geraten waren.
Phoebe, Stella und Agnès bieten, wie bereits erwähnt, weitaus zeitlosere Kollektionen, die mehr in Stimmung als in Moment versinken - eine Bewegung, die an sich und zusammen mit den Designs der Kleidung (weich, locker, leicht zu tragen) ist und schön), erkennt an, was Frauen von ihnen erwarten, und entwickelt eine klare Ästhetik.
Der BoF-Artikel nutzt diese Ungleichheit, um die wachsende Kluft zwischen Landebahn und Verbraucher hervorzuheben, was wahr ist. Aber diese Lücke eröffnet einen neuen, mächtigen Raum: die Straße. Während der Modewoche zeigte Streetstyle deutlich die tragfähige Verbindung von Kunstfertigkeit und Tragbarkeit - ein Ort außerhalb traditioneller Laufstege, um Identität auf sinnvollere Weise zu besitzen. Hier geht es nicht um Mode, sondern darum, die Erzählung in den Griff zu bekommen, und die Frauen von Paris machen es gut.
Ein Beitrag von Dior Official (@dior) am 30. September 2017 um 7:16 Uhr PDT
In der französischen Hauptstadt war Selbstausdruck während der SS18-Shows offensichtlich. Vielleicht ist es die dekadente Architektur und die majestätische Umgebung, die dies erfordern, aber in Paris ist ein Gefühl der Sorgfalt und Präzision in der Art und Weise, wie sich Menschen kleiden, spürbar. Hier wirbt eine Legion von Frauen unverfroren für "Looks" und besitzt Modestücke für alltägliche Zwecke. Sie übersetzen den Laufsteg in das Theater ihrer eigenen Domäne. Dies markiert eine scharfe Abkehr von alten Ideen des 'French Chic', die bei dezenten, schnörkellosen Outfits stärker zum Tragen kamen.
Die wichtigsten Stilelemente dieser Saison - darunter leuchtende Farben, übergroße Blazer und Rüschenhemden sowie Gingham und Tweed in Jacken, Röcken und Schützengräben - wurden in der Taille mit einem Schuss JWAnderson-Futter gebunden serviert. In der Zwischenzeit wurden Baggy-Pullover mit neuen Balances kombiniert, und die Hosen wurden hoch und weit getragen und hingen um den Fuß - alle mit scharf spitzen Stiefeln in Lackrot, heftigem Blau und natürlich Glitzer. Kurz gesagt, es war eine neue Art von Power-Dressing, die die Idee förderte, Platz zu beanspruchen, wahrgenommen zu werden und sich gestärkt zu fühlen: Es geht darum, Kleidung und Weiblichkeit zu genießen, ohne sich zu entschuldigen. Es ist ein Stil, der mutig, selbstbewusst und selbstbewusst ist - der französische Chic wurde neu erfunden und führt die nächste Grenze an.
In einer kürzlich in der New York Times veröffentlichten Rezension fragte Vanessa Friedman die Chanel SS18-Show: „Ist dies der gröbste Ausdruck der Selbstbeteiligung der Mode oder ein echter Moment des Eskapismus, der von jemandem angeboten wird, der dies kann? Ist es ein Beispiel für extremen Bombast oder Großzügigkeit? '. Der Modedirektor der Times landete auf letzterem und zitierte den Schritt der Mode, um Schönheit in Momenten des Grauens zu feiern. In Wahrheit ließ Friedman die Mode zu leichtfertig davonkommen, denn wenn Lagerfeld wirklich damit beschäftigt wäre, Schönheit in einer Stadt zu verbreiten, die ein großes Trauma erlitten hat, würde er dies in einer offenen Umgebung tun, nicht nur für eine ausgewählte Gruppe von Eingeladenen, die die Pariser blockieren die Hilfe von hundert Polizisten.
Die Straßen sind jedoch ein demokratischer Raum. Außerhalb der Chanel-Show machte die Mode Passanten unbeweglich. In Carven fand die Show während der Schulzeit an einer Universität statt, was zu Gruppen verwirrter und amüsierter Zuschauer führte, als eine Gruppe hell gekleideter Gäste durch die Betonhallen schlenderte. Aufstrebende Designer wie Dumitrascu spielten sogar direkt mit diesen Spannungen und veranstalteten eine Guerilla-Show in der Pariser U-Bahn: Kunst als Leben und Leben als Kunst verschmolzen herrlich zu einem Hauch. Diese Gegenüberstellung von Alltag und High Fashion schafft etwas Kraftvolleres und viel Freudigeres. Wie kann ein Paar rote, hohe Lackstiefel, die beim Verlassen eines langweiligen Vortrags auffallen, Sie nicht einmal für eine Sekunde ablenken?
Kurz gesagt, die Pariser Frauen nutzen das Recht, für Furore zu sorgen - und sich dabei zu amüsieren. Dies wiederum bietet den Frauen, die die Kleidung tragen, und denjenigen, die es miterleben, Spektakel und Flucht im Alltag.
Indem diese Frauen Kreativität außerhalb der Laufstege besitzen, nehmen sie den Designern die endgültigen Entscheidungen weg und machen sie stattdessen zu einem zyklischeren Prozess - sie sind die Führer, die Designer hinter sich lassen sollten, anstatt sie zu diktieren. Es ist freudig und ermächtigend, flüchtig und real. Das ist die Art neuer Identität, die wir alle feiern sollten.
