Indonesien ist das viertgrößte Land der Erde, doch das Wissen über seine kulinarische Kultur ist im Vergleich zu den anderen Giganten etwas unklar. Indien, China und Amerika. Während seine Popularität in den letzten Jahren zugenommen hat, gehen indonesische Restaurants immer noch oft im Meer chinesischer, japanischer, thailändischer und indischer Restaurants verloren, die einen starken Einfluss auf die kulinarische Szene haben. Wir untersuchen indonesisches Essen und untersuchen die Möglichkeit einer kulinarischen Wiederbelebung Indonesiens.
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Mit seiner vielfältigen kulturellen Identität beruht die vielfältige kulinarische Tradition Indonesiens auf dem Einfluss jahrhundertelanger Händler und Invasoren aus Nachbarländern sowie auf den Auswirkungen der niederländischen Kolonialisierung vom 17. Jahrhundert bis 1949. Die kulinarische Entwicklung Indonesiens wurde daher stark beeinflusst und viele nationale Es wird angenommen, dass Gerichte auf Rezepten aus fremden Ländern basieren. Zum Beispiel ähneln Mie Bakso (Rindfleischbällchen, die normalerweise in einer Suppe auf Brühenbasis mit Nudeln serviert werden) Gerichten, die als chinesisch bekannt sind, während die nationale Ikone von Nasi Goreng (gebratener Reis) in Listen ähnlicher ausländischer Teller verloren geht. Satay ist ein weiterer Streitpunkt, da sowohl Malaysia als auch Indonesien Anspruch auf diese international beliebte Erdnusssauce erheben. Das Ergebnis dieser kulturellen Homogenität ist, dass Gäste indonesische Aromen oft nicht erkennen, wenn sie von ihnen hören, obwohl sie sie immer wieder erlebt haben, was diese Delikatessen der relativen Dunkelheit überlässt.
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Der indonesische Lebensmittelautor Sri Owen untersucht dies weiter und identifiziert einen Grund, warum die indonesische Küche nicht zu einem weltweiten Grundnahrungsmittel geworden ist, wie es die Haltung eines großen Teils der Bevölkerung ist. Für viele ist Essen eine Nahrung, keine Kunstform, bei der Bequemlichkeit Vorrang hat. Dies zeigt sich im Ritual einer traditionellen Mahlzeit zu Hause. Bestehend aus Hühnchen und Fisch, gekocht mit Gewürzen wie Kreuzkümmel, Zitronengras, Chili und Koriander, werden die Tagesgerichte morgens mit Reis auf einem zentralen Tisch des Hauses serviert. Das Essen wird den ganzen Tag über konsumiert und normalerweise bei Raumtemperatur und nicht unbedingt bei allen Anwesenden gegessen. Die Bequemlichkeit der Zeit hat daher Vorrang vor dem Geschmack oder der Präsentation. Außerhalb des Hauses hat die Zeiteffizienz wieder Vorrang, da Straßenverkäufer sehr beliebt sind. Viele Restaurants servieren auch vorgefertigte Gerichte, wobei die Gäste ihre gewünschten Teller auswählen und die restlichen an den Nebentisch geben. Es scheint, dass Essen für viele wegen seines Besitzes von drei Eigenschaften geschätzt wird; schnell, einfach und billig sein.
Als Reaktion darauf gibt es in Indonesien und auf der ganzen Welt eine wachsende Anzahl von Köchen, die sich dafür einsetzen, die indonesische Küche als eine Kraft zu etablieren, mit der man rechnen muss, indem sie traditionelle Zutaten und Rezepte mit modernen Techniken und Gastronomie verbinden. Sri Owen ist eine solche Figur, die diese Entwicklung vorangetrieben hat. In ihrem Buch Indonesian Regional Food and Cookery beschreibt Owen ihre Angst, dass die indonesische Küche verloren geht, wenn ihre Nationalbevölkerung nicht mehr stolz ist. Sie schlägt vor, dass die lange niederländische Herrschaft über die Inseln einer der Faktoren war, die das kulinarische Wachstum beeinträchtigt haben, während der jüngste wirtschaftliche Aufschwung Indonesiens und der wachsende geschäftige moderne Lebensstil die Versuchung zu schnellen Mahlzeiten verstärken. Owen betont diesen Mangel an Stolz und vertritt die Ansicht, dass die Menschen zu besonderen Anlässen lieber das Essen einer anderen Nation zubereiten würden, indem sie ihre eigenen Rezepte als Fußgänger betrachten und solche Ereignisse nicht wert sind.
Um dieser schädlichen Perspektive entgegenzuwirken und sich auf Bequemlichkeit zu konzentrieren, konzentrieren sich Owens Rezepte auf verschiedene geografische Regionen in Indonesien und enthalten Kochanweisungen und Zutatenlisten, bei denen der Geschmack Priorität hat. Ein Beispiel dafür ist Pallu mara ikan (heißer und saurer Fisch aus Ujung Pandang). In diesem Rezept schlägt Owen vor, den Fisch einen Tag vor dem Essen zu kochen und ihn auch mit „nicht-indonesischen Reissalaten“ zu kombinieren. Dadurch betont sie einen Umweg von der Tradition mit der Hoffnung, einem bekannten Gericht neue Aromen zu verleihen. Im Rezept wird Makrelenthunfisch mit Kurkuma, Limettensaft, Zitronengras, Chilischoten, Knoblauch, Ingwer und Tamarindenwasser pochiert. Dies ist ein Gericht, das sich perfekt für ein Picknick eignet, das mit einem guten Sommersalat serviert wird.
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Nachdem Sri Owen eine Reihe von Büchern veröffentlicht hat, konzentriert er sich auf die Wiederbelebung der indonesischen Küche, indem er die Wurzeln von Rezepten untersucht und keine Angst hat, von der Tradition abzuweichen. Ein weiterer Unternehmer in diesem Bereich ist Chris Salans mit seiner 2011 erschienenen Veröffentlichung Mozaic: French Cuisine, Balinese Flavours. Salans verwendet eine ähnliche Philosophie wie das Noma des dänischen Küchenchefs René Redzepi und konzentriert sich auf balinesische Zutaten und Aromen und verbindet sie mit den bekannten Techniken der französischen Gastronomie. Balzaese Flavours bietet eine Reihe verlockender und unverwechselbarer Rezepte wie Vanille-Gindara, geschmorte Endivien und Wildpilze mit Trauben-Rotwein-Reduktion und aromatischer Ingwersauce, die das Buch nach Zutaten aufteilen die Richtung der indonesischen Küche.
Mit vielen weiteren Köchen und Gastronomen, die sich dafür einsetzen, die indonesische Gastronomie auf ein neues Niveau zu heben, wird nur die Zeit zeigen, ob sich dieser Archipelriese einer kulinarischen Renaissance nähert.
