Die Sommer in Shanghai sind heiß, klebrig und unangenehm. Deshalb entkommen die Einwohner der Stadt seit rund 200 Jahren der Hitze auf den mit Bambus bewachsenen Hängen von Moganshan.
Sommer in der Stadt Erforscht, was Sommer für uns auf der ganzen Welt bedeutet.
Sie gehen einen gepflasterten Weg entlang, der von allen Seiten von Bambuswäldern umgeben ist. Die dicken, grünlich-schwarzen Stämme bewegen sich unmerklich und erzeugen ein leises Rascheln in ihrem Baldachin aus gefiederten Blättern. Zikaden summen ständig. Es ist heiß - 26 ° C und feucht - aber verglichen mit der klaustrophobischen Hitze Shanghais ist es auch der Himmel. Hier kann man atmen.
Sie sind nicht die erste Person, die an diesen Ort kommt, um sich von der erstickenden Hitze der Stadt zu erholen. Ein 719 Meter hoher, mit Bambus bewachsener Hügel in der Nähe von Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, Moganshan (englischer Berg Mogan), erfüllt diese Aufgabe seit 200 Jahren. Es ist einer der besten Orte, um die Hitze in Ostchina zu besiegen. Und da Vergangenheit und Gegenwart hier in denkwürdiger Gegenüberstellung existieren, ist es auch eines der interessantesten.
Die Berge in der Nähe von Moganshan © Giles Robberts / Alamy Stockfoto
Ein langjähriger Sommerurlaub
Die Bewohner der kleinen Dörfer, die die sanften Hänge rund um Moganshan säumen, ernähren sich immer noch von Bambus und Tee. Es ist fast das gleiche Bild wie das, auf das die ersten Besucher von Moganshan - hauptsächlich Missionare und wohlhabende ausländische Einwohner Shanghais, die bereits im 19. Jahrhundert kamen - wahrscheinlich gestoßen sind.
Die meisten kamen damals aus dem gleichen Grund wie heute: Die Sommer in Shanghai waren schon immer hart. Trotz Temperaturen von 30 ° C und einer Luftfeuchtigkeit von über 80 Prozent lässt das Tempo der Megacity heute nie nach. Es gibt keinen Wind, keine Brise, nur einen ständigen verschwitzten Fug, der monatelang von 25 Millionen Seelen ertragen wurde.
Jede Pause von diesem Angriff hat unverhältnismäßige Auswirkungen. "Sie fahren für ein Wochenende und fühlen sich für eine Woche weg", sagt die ehemalige Shanghai-Bewohnerin Tori Widdowson über ihre ersten Mountainbiketouren nach Moganshan. "Wenn der Sonntag kommt, haben Sie wirklich das Gefühl, die Stadt aus Ihrem System gerissen zu haben."
In den frühen 1900er Jahren war Moganshan (oder Mokanshan, wie es damals genannt wurde) ein boomender Ferienort am Hang. Ungefähr 300 Ausländer - hauptsächlich Amerikaner und Briten - bauten Sommerhäuser auf dem Hügel, während viele weitere Hunderte monatelang in die Gegend zogen und in den entstandenen Gästehäusern und Hotels wohnten.
Steinvillen, städtische Schwimmbäder, Kirchen, Geschäfte und Restaurants wurden in einer vielseitigen Mischung aus europäischem und nordamerikanischem Stil erbaut. Es wurden klassische englische Gärten mit Kiefern und Blumenbeeten gepflegt. Der Bambus wurde gehackt, um die Aussicht auf die umliegenden Hügel zu verbessern. Die Menschen waren in Moganshan im Sommer, entspannten sich, besuchten Partys und nahmen an Community-Aktivitäten teil, die von Wander- und Tennisturnieren bis hin zu Musikkonzerten reichten.
Bambuswald; das Innere einer Moganshan-Wohnung © HelloRF Zcool / Shutterstock | © PixHound / Shutterstock
Die Reise nach Moganshan
Heutzutage ist es ziemlich einfach, von Shanghai nach Moganshan zu gelangen. Ein eleganter und klimatisierter Hochgeschwindigkeitszug bringt Reisende in wenigen Stunden zum nächsten Bahnhof, Deqing, von wo aus eine Taxifahrt von 100 RMB zum Hügelgebiet etwa 50 Minuten dauert. Nur drei Stunden nach dem Verlassen von Shanghai können Sie die kühle Bambusbrise genießen.
Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert war diese Reise jedoch wesentlich schwieriger. Der Urlauber AL Anderson schrieb in einem Brief von 1919, Moganshan sei "ein schöner Ort, an dem man sein kann, aber ein Biest, an das man gelangen kann". Das Erreichen der Oase auf einem Hügel bedeutete dann, zuerst den Dampfstart von Shanghai zu den Docks in einer der verschiedenen Flussstädte zu nehmen. Die Reisenden würden dann für den letzten Teil der Reise durch das Netz kleiner Flüsse und Kanäle der Region auf flache Boote umsteigen. Endlich am Fuße von Moganshan angekommen, wurden die wohlhabenden Ankömmlinge von langmütigen Einheimischen auf Limousinenstühlen den Hang hinaufgetragen. Die gesamte Reise dauerte zwischen 38 und 48 Stunden. Selbst als Anfang des 20. Jahrhunderts eine Eisenbahnlinie eröffnet wurde, dauerte die Fahrt unter „normalen“ Bedingungen, die frei von Taifunen oder Unruhen in den Provinzen waren, noch 14 oder 15 Stunden.
Doch die mühsame Reise schien die Menschen nicht abzuschrecken. Ein Korrespondent des North China Herald schrieb im August 1925: „Wetter perfekt, tägliche Dusche, kühle Nächte, herrlicher Bambus, alles grün und schön.“
Die Sommer in Shanghai sind wirklich heiß.
Es gibt nichts Schöneres als ein bisschen Schatten, wenn es richtig heiß ist © Mark Soo / Gettyimages
Niedergang und Wiedergeburt
Die guten Zeiten in Moganshan sollten jedoch nicht von Dauer sein und durch die Turbulenzen im 20. Jahrhundert in China zum Stillstand gebracht werden.
In jahrzehntelangen Konflikten im Land, einschließlich der Eroberung von Moganshan durch die Japaner im Jahr 1937, flohen die meisten ausländischen Einwohner der Region Ende der 1940er Jahre. Während Moganshan eine Zeit lang seine Anziehungskraft behielt - die chinesischen Führer Chiang Kai-shek und Mao Zedong machten hier (getrennt) Urlaub -, wurden die Villen des Hügels schließlich den Einheimischen zugewiesen, sobald die Kommunisten an die Macht kamen. Da neue Bewohner diese einst luxuriösen Häuser nicht mehr unterhalten konnten, verfielen viele oder blieben jahrzehntelang ungenutzt. Die Kiefern in den englischen Gärten wurden hoch und ungepflegt; der Bambus kehrte zurück und versperrte die Aussicht; und die Schwimmbäder wurden entwässert und zur Lagerung verwendet. Moganshan, der Sommerurlaub am Hang, war in den Winterschlaf gegangen.
Ironischerweise würde ein anderer Ausländer in Shanghai - ein Brite namens Mark Kitto - nötig sein, um Moganshan wiederzubeleben. Auf der Suche nach einer ländlichen Idylle stieß Kitto Ende der 1990er oder Anfang der 2000er Jahre auf die Gegend. Er war der erste Ausländer seit Jahrzehnten, der am Hang lebte und eine alte Villa in ein Gästehaus umbaute. Wohin er führte, folgten bald andere: Weitere neue Hotels wurden eröffnet, und Moganshan war wieder auf der Touristenkarte.
Heutzutage haben Moganshan und die rund 20 umliegenden Dörfer eine Vielzahl von Unterkünften. Während es sicherlich High-End-Resorts gibt, die selbst den reichsten europäischen Besucher der alten Zeit zufrieden gestellt hätten, bedeutet eine ständig wachsende Anzahl familiengeführter Gästehäuser in der Region, dass Sie nicht die Bank brechen müssen, um hier zu bleiben. Viele der 200 erhaltenen Villen wurden in Hotels umgewandelt oder von privaten Eigentümern renoviert, während andere von lokalen Mietern bewohnt werden.
Andere bleiben verlassen. Es ist immer noch möglich, auf Pfaden früherer Besucher durch Moganshans Bambuswälder zu wandern und über die Ruinen einst großer Häuser und Gebäude zu stolpern, die noch gerettet werden müssen. Dies gibt der Region ein romantisch verlassenes Gefühl, trotz der steigenden Zahl von Besuchern pro Jahr.
Entspannen Sie im Lilu Guest House in Moganshan. © Weng Xinyang / Xinhua / Alamy Live News
