Die historische Architektur Südspaniens zeigt das reiche Netz politischer, religiöser und kultureller Einflüsse, die die Region erfasst haben. Die hybriden Stile, die durch diese überlappenden Einflüsse entstehen, sind einzigartig, wie Costanza Beltrami entdeckt, als sie Toledo, Cordoba, Granada und Sevilla erkundet.
Kathedrale von Toledo © Costanza Beltrami
Vor meiner Sommerreise nach Südspanien war ich noch nie auf dem Land gewesen und konnte kaum ein Wort Spanisch - und doch war die Architektur der historischen Vergangenheit der Region in so vielen Lehrbuchbildern tief in meinem Kopf verwurzelt. Eingebettet, aber nie wirklich eingebildet - wie kann man sich die Weite der Cordoba-Moschee vorstellen, bevor man durch diesen schattigen Raum geht, umgeben von Bögen, die sich in alle Richtungen auszudehnen und zu replizieren scheinen?
Und dank eines großzügigen Reisestipendiums des verstorbenen Kunsthistorikers John Hayes habe ich es endlich geschafft. Zehn Tage lang erkundete ich die Städte Toledo, Cordoba, Grenada und Sevilla, rollte meinen Koffer über die Bahnsteige so vieler Renfe-Stationen, blinzelte auf die ausgedörrte Landschaft und drückte mein Ohr an die Fensterscheiben wundersamer Paläste, um den Klang von zu hören Wasser fließt in den Gärten draußen. Zehn Tage, um die Geschichte der spanischen Reconquista anhand ihrer Mudéjar-Architektur nachzuvollziehen.
Der Begriff Mudéjar wird in Spanien häufig verwendet, um Kunstwerke zu beschreiben, die nach der Reconquista unter Verwendung maurischer Materialien und Techniken hergestellt wurden. In Verbindung mit dem arabischen Begriff für "zurückgelassen" präsentiert das Wort Mudéjar Kunst wie ein exotisches Relikt, das von einer besiegten Bevölkerung geschaffen wurde, um die Wünsche der Eroberer nach verschwenderischer Dekoration zu erfüllen. Zurückgelassen zu werden bedeutete jedoch auch, unter einer beträchtlichen Bevölkerung sephardischer Juden und der christlichen Mozaraber zu sein. Dies waren sowohl neuere Konvertiten als auch alte christliche Familien, die unter islamischer Herrschaft gelebt hatten und daher eine von der päpstlichen Kirche unabhängige Liturgie und kirchliche Hierarchie entwickelten.
Sie waren Christen, aber sie konnten nicht leicht mit den Eroberern verschmelzen. Sie waren vielmehr in einer teilweise islamisierten Kultur an Muslime und Juden gebunden. Und tatsächlich kannten und schätzten die christlichen Könige diese Kultur, deren Artefakte sie von militärischen Allianzen mit diesem oder jenem kleinen maurischen Königreich im Krieg mit seinen Nachbarn erhalten hätten. Überraschenderweise nutzten sie den Mudéjar nicht nur als kulturelle Beute oder als Propaganda, sondern wählten ihn auch aus, um die intimsten Räume ihrer Paläste zu dekorieren. Es gibt daher keinen einfachen Gegensatz zwischen Gewinnern und Verlierern.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Die komplexe Verbindung verschiedener Kulturen in den frühen Jahren der Reconquista war auffällig, als ich das historische Zentrum von Toledo durch seine ikonische Puerta del Sol betrat. Dieses von starken Stadtmauern flankierte und flankierte Stadttor folgt einem gemeinsamen europäischen Design. Es ist jedoch mit den für die maurische Architektur typischen Verflechtungsbögen verziert. Und um die Gleichung zu verkomplizieren, wurde die gesamte Struktur im 14. Jahrhundert vom Orden der Knight Hospitallers in Auftrag gegeben.
Dies war eine Überraschung, da ich erwartete, dass die maurische Vergangenheit in dieser Stadt, der ersten, die 1084 erobert wurde, überwunden werden würde. Ich erkannte jedoch bald, dass die frühe Eroberung der Stadt einen tieferen Kontakt zwischen den neuen Eroberern und dem überlebenden Islam ermöglichte Erbe. Tiefer bedeutet nicht nur länger, sondern auch persönlicher, zumindest für den ersten christlichen König der Stadt, Alfons VI., Der vor dem Sieg über seinen Bruder Sancho am Hof von Al-Mamun verbannt worden war und Toledo als unbestrittenen König von Kastilien und Léon eroberte.
Ein derart tiefer Kontakt zeigt sich in einer Reihe von Moscheen, die ihre islamische Architektur teilweise beibehalten, obwohl sie christlich genutzt wurden. Manchmal werden ihre maurischen Züge betont, als wären die bereits vorhandenen Gebäude nur wertvolle Kriegsstiefel. Die Apsis aus dem 12. Jahrhundert, die an die winzige Bab-al-Mardum-Moschee angeschlossen ist, hat genau diesen Effekt. Die hohen blinden Fenster der Apsis ragen über die Höhe der Moschee und stehen im Kontrast zur Offenheit der Gebetshalle im Hypostil. Die Asymmetrie propagiert visuell die Solidität der Kirche gegen die Zerbrechlichkeit der Moschee. Im Inneren ist der Triumphbogen der Kirche mit einer unangenehmen arabischen Kalligraphie verziert, die möglicherweise von einem christlichen Handwerker realisiert wurde und wahrscheinlich Teil der Gesamtsymbolik der Aneignung ist.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
An anderer Stelle schufen ähnliche Aneignungsstrategien Gebäude mit größerer visueller Einheit. In der Kirche San Román aus dem 13. Jahrhundert gibt es zum Beispiel keine Zwietracht zwischen dem Apokalypse-Zyklus, der arabischen Kalligraphie und den Mozarab-Heiligen, die die Bögen schmücken. San Román wurde vom eifrigen und Kreuzzugs-Erzbischof Rodrigo erbaut und ist ein Versuch, eine neue kulturelle Einheit durchzusetzen. Der christliche König und sein Bischof leiten diese Einheit als direkte Erben der alten westgotischen Könige, deren idealisiertes christliches Reich in der Kirche durch die Verwendung der westgotischen Spolie als Hauptstädte hervorgerufen wird.
Die neue Macht des Königs und Bischofs sollte in der Kathedrale der Stadt, die auch von Erzbischof Rodrigo gefördert wurde, voll zum Ausdruck gebracht werden. In der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts als spanische Primatialkathedrale erbaut, ersetzte sie die bestehende mozarabische Kathedrale und erweiterte damit die päpstliche Autorität über die Mozaraber endgültig. Es überrascht nicht, dass die Kathedrale als feierliches Gebäude konzipiert wurde, eine Stimmung, die durch spätere Ergänzungen wie das glänzende Renaissance-Retablo und den hochfliegenden Barockaufstieg von El Transparente treffend unterstrichen wurde. Dieser Triumph kann jedoch nur eine Oberfläche sein. Immerhin wird der mozarabische Ritus bis heute in einer eigenen Kapelle gefeiert; Der Schatzraum hat eine spektakuläre Muquarnas-Decke. und der Vorraum des Kapitelsaals ist mit komplizierten Stuckarbeiten klarer islamischer Abstammung verziert. Wenn ich zurückdenke, kann ich auch Ähnlichkeiten zwischen der Kathedrale und den Gebäuden feststellen, die ich später besuchte. Zum Beispiel erleben Besucher den Basilikumplan der Kathedrale als eine Vielzahl von Säulen, die an die Moschee von Cordoba erinnern.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triumph und Einfluss verschmelzen im Kloster San Juan De Los Reyes wieder. Ferdinand II. Von Aragon und Isabel II. Von Kastilien gründeten dieses Kloster, um ihren Sieg in der Schlacht von Toro (1476) zu feiern. Als Teil eines Krieges um die Nachfolge Heinrichs IV. Wurde die Schlacht an einem völlig christlichen Horizont ausgetragen, was sich offenbar im gesamten isabellinischen Gotikstil des Gebäudes widerspiegelt. Das Äußere des Gebäudes ist jedoch polemisch mit den Ketten christlicher Sklaven geschmückt, die von den Reyes Católicos befreit wurden. Darüber hinaus wird das Schreiben sowohl im Kreuzgang als auch in der Kirche als Dekoration verwendet, die an die arabische Kalligraphie erinnert und die Illusion eines geschlossenen christlichen Universums bricht.
Cordoba
Das propagandistische Bild eines geschlossenen mittelalterlichen Universums wird dramatisch zerstört, wenn man die Kathedrale von Cordoba betritt - so sehr, dass die Kathedrale weitaus besser als Mezquita (Moschee) bekannt ist. Diese kolossale Hypostyle-Halle ist alles andere als eine unbegrenzte Folge von Hufeisenbögen, die sich in alle Richtungen um den Betrachter herum vermehren. Hier gibt es nichts von der Längs- und Hierarchie des Kirchenschiffs. Man verliert sich im durchdrungenen Licht, in der rhythmischen, aber desorientierten Abfolge von weißen und roten Voussoirs. Erst beim Betreten der zentralen Bogenkirche wird die Illusion eines christlichen Universums wiederhergestellt - denn hier befindet man sich in einer völlig anderen Welt von schwebenden Proportionen und Licht. Das Überschreiten dieser Schwelle markiert einen radikalen und abrupten Bruch in der Erfahrung des Besuchers. Die Fläche der Kirche ist jedoch im Vergleich zum gesamten Gebäude klein. Wenn also die Idee der Kriegsbeute erneut verwendet werden kann, um das Überleben der Moscheestruktur zu erklären, deutet die Erfahrung aus der ersten Person darauf hin, dass die Wertschätzung für eine faszinierende - wenn auch fremde - Umgebung hier ein wichtigerer Faktor ist.
Die schillernde Erfahrung des Besuchs der Kathedrale ist schwer zu kategorisieren. Das archäologische Museum der Stadt hilft jedoch dabei, einige der Einflüsse aufzudecken, die in diesem überwältigenden Raum verschmelzen. Der Besuch beginnt mit einer chronologischen Ausstellung, in der die Geschichte von Cordoba anhand von Objekten und interaktiven Bildschirmen dargestellt wird. Die chronologischen Galerien umfassen die prähistorische und römische Zeit sowie die westgotischen und arabischen Herrschaften und betonen die kontinuierliche Geschichte Andalusiens, die zu oft als Folge nicht verwandter Epochen dargestellt wird. Die Aufmerksamkeit der Kontinuität spiegelt sich in den thematischen Darstellungen des Museums wider, die den Alltag über Perioden und Kulturen hinweg erforschen.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
Und die Überreste des maurischen Alltags sind die beste Einführung in die archäologische Stätte von Madinat-al-Zahra, einer Palaststadt, die im zehnten Jahrhundert lange vor der christlichen Eroberung gegründet und verlassen wurde. Die Stadt wurde gegründet, um die Einrichtung des Kalifats von Cordoba durch Abd-ar-Rahman III al-Nasir zu unterstützen. Als Mitglied der Familie Ummayad war Abd-ar-Rahman kein direkter Nachkomme des Propheten Muhammad und daher kein reiner Kalif. Sich selbst zum Kalifen zu erklären, war jedoch notwendig, um Unterstützung in einem anhaltenden Krieg gegen das Fatimidenreich zu erhalten.
Die neue Stadt Madinat war das Mittel, um diese Behauptung zu untermauern. Aus diesem Grund wurde es aufwendig und hierarchisch gestaltet. Die gewählte hügelige Lage ermöglichte es, den Palast des Abd-ar-Rahman an der Spitze eines steilen Abhangs zu platzieren und den Blick des Herrschers mit höchster Macht über die Stadt Cordoba zu legen. Die Straße zum Palast war ein angenehmer, aber sehr kontrollierter Aufstieg durch grüne Gärten, unterbrochen von einer Reihe von rituellen Stopps, die sorgfältig in den am meisten dekorierten Innenräumen durchgeführt wurden. Am Ende des Weges befand sich die Empfangshalle Salon Rico, deren Dekoration die Besucher beeindrucken würde, bevor sie den Kalifen endlich trafen.
Trotz ihrer großartigen Vision wurde die Stadt im elften Jahrhundert verlassen und geplündert, als ihr Masterplan noch nicht abgeschlossen und ihre Wohnviertel noch nicht vollständig besiedelt waren. Und doch leben viele seiner charakteristischen Merkmale in anderen andalusischen Palästen weiter. Wenn man von der Spitze des Hügels auf die Ruinen hinunterblickt, kann man die wiederholte Organisation von Wohnräumen um einen zentralen Innenhof nicht übersehen, die in den meisten spanischen Häusern noch zu finden ist, wie zum Beispiel im faszinierenden, aber im Wesentlichen restaurierten Palacio de Viana, einem Patrizier Residenz berühmt für die Gestaltung seiner mit Pflanzen gefüllten Terrassen.
Nasridenpalast Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Der Alhambra-Palastkomplex in Granada hat eine ähnliche Lage auf einem Hügel wie Madinat Al Zahra. Anstatt jedoch Zufahrtsstraßen und eine unbelastete Ebene zu vermessen, überblickt die Alhambra das Viertel Albayzín, dessen steile, enge Gassen nacheinander von Römern, Mauren und Christen bevölkert wurden. Der Aufenthalt in dieser historischen Gegend ermöglichte es mir, mir ein mittelalterliches Spanien vorzustellen, das weit entfernt von der Reglementierung des touristischen Systems der Alhambra war. Und doch kann die Alhambra nicht aus dieser Fantasie entfernt werden - sie liegt in der Schlucht des Darro-Flusses und überschattet die Nachbarschaft wie eine einschüchternde Festung. Der Palast und die Stadt befinden sich eindeutig wieder in einer sorgfältig abgestimmten hierarchischen Beziehung. Denn die Festung ist in Wirklichkeit offen und durchlässig, und jeder Raum schwingt mit dem fröhlichen Lärm der Gartenbrunnen mit. Und während der Palast von unten undurchdringlich erscheint, wirkt die Stadt klein und sofort von den Fenstern der Nasridenpaläste aus zu erreichen, die sorgfältig platziert wurden, um die schönsten Aussichten zu bieten.
Die Nasridenpaläste sind berühmt für die Schönheit ihrer Gipsarbeiten, Fliesen und Muquarnas-Decken und stammen aus Granadas Glanz des 14. Jahrhunderts als eigenständiges Sultanat. Wie in Madinat-al-Zahra ist die Dekoration hier in der Botschafterhalle am komplexesten. Und die Wirkung des wunderbaren Anblicks wird durch das Zeitkartensystem und die auferlegte Zirkulation von Touristen gefördert, die einen Blick werfen, aber nicht verweilen dürfen und mit einem allgemeinen Gefühl des Staunens mehr als mit einer tatsächlichen Erinnerung an die Räume zurückbleiben. Anders ist die Verwaltung anderer nahegelegener Paläste, zum Beispiel des von Carlos V. in Auftrag gegebenen Grabes aus der Renaissance, das ohne Eintrittskarte zugänglich und daher in seinem architektonischen Wert möglicherweise marginalisiert ist.
Generalife © Costanza Beltrami
Rund um die Paläste befinden sich die Gärten. Um und nicht draußen, denn Gartenwanderungen sind manchmal mit Fliesen wie Korridoren bedeckt, durch die Brunnenwasser fließt. Diese enge Interaktion ist im Generalife, der intimen Landresidenz der Nasriden, am deutlichsten. Der Patio de la Acequia des Palastes zählt zu den besser erhaltenen persischen Gärten. Es ist jedoch schwierig, die ursprüngliche Bepflanzung von Gärten zu beurteilen, und es ist vielleicht produktiver, sich den heutigen Komplex als eine Umgebung vorzustellen, in der Gärten und Gebäude ein unterbrochenes Ganzes bilden.
Mein Besuch in Grenada endete mit der Cappilla Real neben der Kathedrale. In diesem Mausoleum liegen die Reyes Católicos Ferdinando und Isabella, die sich entschieden haben, hier begraben zu werden, um ewig ihre Eroberung der Stadt zu feiern, die sich 1492 als letzte den Christen ergab.
